Ив сен лоран

Какова же современная покупательница продукции бренда?

Это безусловно женственная, уверенная в себе, целеустремленная женщина 30 лет, которая не боится шокировать.

Embed from Getty Images

Выбирайте YSL, если вы — интеллектуалка, обожаете черные водолазки, прозу Керуака, стиль 70-х и балансирование на грани пристойности.

Embed from Getty Images

Бренд излучает мощный сексуальный посыл, яркий и смелый!

Embed from Getty Images

Не бойтесь быть собой, не стеснитесь своего тела и своей природной сексуальности. Гордитесь своей личностью и тем, кто вы есть.

И не бойтесь любить и жить так, как нравится именно вам.

Однако бренд известен не только своими новаторскими модными решениями и роскошными аксессуарами с культовым логотипом сплетенных букв Y, S и L.

Embed from Getty Images

Не менее важную роль в портфеле Дома занимает продукция направления красоты, среди которой царственное место занимают ароматы.

Embed from Getty Images

А о ней — в следующей статье!

Пьер Карден

Пьер Карден

Имя Пьер Карден можно отыскать сегодня почти на всем, начиная от одежды и заканчивая продуктами питания, отделкой автомобилей и самолетов.

В детстве Карден грезил не только о сцене, софитах и овациях — будущий законодатель моды мечтал стать бухгалтером. Хорошо, что не стал. Иначе не видать нам «Битлз», разодетых в узкие брюки на пуговицах, не покупать водолазок из коллекции прет-а-порте, не надевать черных чулок и сарафанов на бретельках.

Да, это Пьер Карден наряжал принцесс, императриц, президентских жен и звезд первой величины, среди которых сверкнули Марлен Дитрих, Софи Лорен и Майя Плисецкая. Это Кардена окрестили «маэстро прет-а-порте»: никто другой не преуспел в «народной» моде так, как он.

Это Карден «подсадил» моду на авангардизм и космическую тематику.

А еще была первая в истории моды мужская линия одежды. И первый показ вне подиума — прямо в универмаге. Он построил уникальную империю моды и, похоже, работал без выходных.

И, пожалуй, Карден — самый «русский» из французских дизайнеров. Из Парижа с любовью он не раз привозил свое мастерство, а однажды устроил показ прямо на Красной площади: кутюрье решил, что прекрасные женщины куда интереснее, чем военная техника.

Модели мира Высокой моды

Для модных показов на подиумах Высокой моды подходят не все фотомодели. Критерий отборки популярных див моды в этом сегменте шоу-бизнеса имеет свои правила. Так, модель должна не только соответствовать определенным физическим параметрам фигуры, но и иметь востребованность среди кутюрье, а также популярность в массмедиа. Таким фотомоделям платят порой баснословные гонорары, так как именно образ модели, наряду с показанной одеждой — формирует имидж, рейтинг и спрос на коллекции того или иного Дома моды.

Супермодель Наталья Водянова. Неделя Высокой моды 2021. Коллекция «Iris Van Herpen»

В 1980-х годах начинает широко использоваться термин супермодель, который и означает фотомоделей высокого профессионального класса в мире Высокой моды. Сейчас современный мир супермоделей переживает уже третью волну популярности и представлен такими звездами мировой моды, как Адриана Лима, Алессандра Амбросио, Белла Хадид, Миранда Керр, Кэндис Свейнпол, Даутцен Крус, Кара Делевинь, Карли Клосс, а также российскими моделями Натальей Водяновой, Сашей Пивоваровой и Наташей Поли.

Супермодель Белла Хадид на Неделе Высокой моды в вечернем платье от «Fendi»

_____________________

Компания Yves Saint Laurent (YSL)

Ив Сен — Лоран витрину на Родео Драйв в Беверли — Хиллз ( Лос — Анджелес — Калифорнии ).

Магазин YSL в Португалии от Кристофа Мустье .

В 1993 году группа Yves Saint Laurent была продана компании Sanofi . Однако Ив Сен-Лоран и Пьер Берже сохраняют контроль над модным домом, за исключением парфюмерии и косметики.

В 1998 году Сен-Лоран прекратил разработку коллекций прет-а-порте на левом берегу . Альбер Эльбаз заменяет его на посту художественного руководителя отдела готовой одежды для женщин и Хеди Слиман, занимающейся мужской готовой одеждой. Оба подписали очень мало коллекций под лейблом Saint Laurent rive gauche . Фактически, в 1999 году Elf-Sanofi продала группу Yves Saint Laurent группе Gucci . Франсуа Пино ( PPR ) добился своего, назначив американского Тома Форда художественным руководителем отдела прет-а-порте. Высокая мода отделяется и становится собственностью Франсуа Пина через его холдинговую компанию Artemis . Тома Форда сменил Стефано Пилати в 2004 году, затем Хеди Слиман в 2012 году. В 2016 году Энтони Ваккарелло был назначен художественным руководителем.

После поглощения Ив Сен-Лоран и Пьер Берже сохраняют за собой исключительный контроль над частью дома от кутюр. Итак, когда в 2002 году Ив Сен-Лоран решил уйти на пенсию, дом высокой моды закрыл свои двери. Никакой другой кутюрье его не заменит. Созданный в том же году фонд Пьера Берже — Ива Сен-Лорана открыл свои двери в 2004 году в старинном особняке на авеню Марсо, который занимал дом высокой моды. Его цель — продвигать творчество Ива Сен-Лорана во Франции и за рубежом.

В 2008 году группа Gucci продала парфюмерию и косметику компании L’Oréal, оставив себе только часть готовой одежды.

Фонд Пьера Берже — Ива Сен-Лорана

Фонд Пьера Берже — Ива Сен-Лорана, признанный общественно полезным на5 декабря 2002 г., имеет своей миссией консервацию 5000 одежды от кутюр и 150 000 аксессуаров, эскизов и различных предметов, составляющих коллекцию, организацию тематических выставок моды, живописи, фотографии, декоративного искусства и т. д., а также поддержку культурной и образовательной деятельности.

В 10 марта 2004 г., фонд открывает свои двери для публики выставкой «Ив Сен-Лоран, диалог с искусством», организованной фондом Caixa Galicia в Испании в 2007 году. В 2008 году в Музее была представлена ​​ретроспектива стиля Ива Сен-Лорана. des изящных искусств в Монреале, затем в Музее де Янга в Сан-Франциско .

С момента открытия фонд организовал шесть выставок, посвященных Иву Сен-Лорану, а также выставки, такие как «Басни о Ла Фонтене » Роберта Уилсона, фоторабот Андре Остье или Дэвида Зайднера, выставки марокканских костюмов, русских или индийских., выставка декоратора Жан-Мишеля Франка или тема тщеславия в живописи. Осенью 2010 года фонд выставил на iPhone и iPad дизайн британского художника Дэвида Хокни вянварь 2012, фотографии Жизель Фройнд

Фонд Пьера Берже — Ива Сен-Лорана представляет крупную ретроспективу творчества Ива Сен-Лорана в 2010 году в Пети-Пале в Париже и в Париже. Май 2013, в отеле Le Méridien d’Oran — месте рождения Ива Сен-Лорана.

Она создала два музея, посвященных кутюрье, один в Марракеше, а другой в Париже, оба из которых открылись в 2017 году.

Распродажа коллекции Yves Saint Laurent — Pierre Bergé

В Февраль 2009 г., аукцион, организованный домами Christie’s и Pierre Bergé & Associés под нефом Большого дворца, включает 733 произведения искусства, собранные Пьером Берже и Ивом Сен-Лораном, картины Пикассо, Матисса, Мондриана, Фернана Леже, древнеегипетские скульптуры, произведения искусства, в том числе изысканный набор эмалей эпохи Возрождения Лимож . Двое мужчин начали свою коллекцию в 1950-х годах и получали свои принадлежности, в частности, от антикваров Николаса и Алексиса Кугелей.

Когда Ив Сен-Лоран скончался, Пьер Берже больше не видел причин хранить их коллекцию, потому что без Сен-Лорана «она во многом утратила свое значение» .

В первый день продажи картина Анри Матисса « Les Coucous на сине-розовом ковре» (1911), под которой модельер был сфотографирован для Vogue в 1986 году, достигла 32 миллионов евро, что является рекордом для одной работы этого художника. .

Результат этой продажи на сумму почти 375 миллионов евро частично достался фонду Пьера Берже — Ива Сен-Лорана и исследованию СПИДа.

Габриэль Бонер Шанель (Коко Шанель)

Знаменитую Мадемуазель знают сегодня, наверное, все. Её цитируют, ей стремятся подражать. Она оказала огромное влияние на моду XX века, основала модный дом Chanel, подарила миру свою фирменную парфюмерию под номерами. Своё прозвище Коко получила, когда пела в кабаре. Она была неординарной, смелой и яркой личностью, с большой силой воли и безупречным вкусом. Ей мы обязаны модернизацией женской моды, заимствованию многих элементов из мужского гардероба, популярностью универсального маленького черного платья, жемчуга, твидовых костюмов, маленьких шляпок, бижутерии и загара.

Коко Шанель сделала роскошь практичной. Больше всего в одежде она ценила комфорт и воплощала в своих коллекциях этот принцип. Она говорила, что «роскошь должна быть удобной, иначе это не роскошь». Среди клиентов и знакомых Мадемуазель было множество мировых знаменитостей. В одном из интервью на вопрос о том, какие события в жизни пробудили в ней интерес к искусству, она ответила: «Живя в детском доме под присмотром монахинь, я научилась шить. Они научили меня базовым навыкам швеи, тогда я была уже достаточно смышленой, чтобы понять метод. Я действительно набила руку и сфокусировалась на дизайне уже в раннем возрасте, поэтому у меня так быстро появились известные клиенты».

Свой первый магазин Шанель открыла в 1910 году, в Париже. Там продавались шляпки. Позднее в её магазинах появилась и одежда. Интересно, что самой первой одеждой, которую создала Шанель, было платье, переделанное из свитера

На её наряд обращали внимание и спрашивали, где она его приобрела, а в ответ Коко предлагала сделать такой же наряд для интересующихся. Позднее она говорила, что её состояние «основано на старом свитере, который я надела, потому что в Дэвилле было холодно»

Эммануэль Унгаро

Эммануэль Унгаро

Если дизайнер думает по-французски, а чувствует по-итальянски, то получается взрывоопасная мода.

Мода от французского дизайнера Унгаро. Эммануэль Унгаро родился в семье итальянского портного, а начал творить в семье французских кутюрье. Своенравность, эмоциональность и независимость определяли творчество Унгаро. Длинные юбки с воланами из ткани в цветочек, свитера из кружев и ленточек, расшитые бисером брюки из шифона, невесомые куртки или палантины с меховой опушкой. Это даже не наряды — это эмоции, смешанные, яркие, неподдельные, какие бывают у тех, в чьей крови смешались Италия и Франция. В эту эмоциональность «вшит» бунт кутюрье против всех правил и канонов высокой моды.

Больше трех цветов в одной модели? Почему нет?! Цветочек, горошек, полоска — и все на цветном фоне? Пожалуйста! Обильная драпировка и ассиметричный крой? Легко!

За что борется Унгаро? За раскрепощенность, женственность и индивидуальность. Дизайнер уверяет, что не уйдет из моды до тех пор, пока не узнает, чего же на самом деле хотят женщины. Но поскольку женщины и сами не всегда знают, чего им хочется, становится ясно, что Эммануэль Унгаро будет творить еще довольно долго.

Луи Вюиттон

Луи Вюиттон

Луи Вюиттон— оказался настоящий мастер своего дела, с деловой хваткой и тягой к экспериментам.

В числе его изобретений — мягкая сумка из цельной кожи, удобный городской кофр, чемодан-кровать для путешествий, кейс для пикников. Сыновья Вюиттона, преданные чемоданному делу, продолжили делать открытия. Мир увидел вместительную сумку-торбу, элегантный ридикюль в форме трапеции, стильную сумку-бабочку… Почему сумки Вюиттона — это must have в гардеробе истинной модницы?

Ну, во-первых, потому что это признанный эталон стиля и элегантности, это статус.

А во-вторых, Луи Вюиттон — это качество: до сих пор его сумки шьются вручную.  Основательно, от души. Как делают всю французскую моду которая продолжает сладко будоражить умы и строгими костюмами, и удобными пальто, но и не только: чего стоят одни французские сумочки и чемоданы!

Дома Высокой Моды

Термин Высокая мода является законодательным и защищен французскими законами. Ещё в 1804 году, при правлении Наполеона Бонапарта, была создана Парижская торговая палата (Chambre de commerce et d’industrie de Paris), утвердившая в 1868 году Французскую федерацию моды ( Chambre Syndicale de la Haute Couture) — которая по сути является регулирующей комиссией и выносит ежегодный вердикт о том, какие Дома моды могут войти в категорию «Haute couture».

Модель Кайя Гербер в платье от «Givenchy» на парижской Неделе Высокой моды

Паралельно с созданием Французской федерации моды, дизайнер Чарльз Фредерик Уорт, организует ассоциацию европейских кутюрье (Chambre Syndicale de la Couture Parisienne), которые должны соответствовать определенным критериям, чтобы их Дом моды получили высокий статус в списках регулирующей комиссии.

В 1930 году, в рамках Французской федерации моды была создана первая школа начинающих дизайнеров одежды (L’Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture), которая готовит выпускников к удивительному путешествию в мир Высокой моды. В 1945 году устанавливаются основные критерии для Домов Высокой моды, без которых дизайнеры не могут получить престижный статус, а сами правила начинаю распространяется на кутюрье, которые работают также в таких городах, как Милан, Нью-Йорк и Лондон.

Один из старейших членов Французской федерации моды, дизайнер Филипп Вене в 1962 году

Основные критерии для получения статуса Дома Высокой моды:

• Дважды в год (январь и июль) представлять в мире моды не менее 50-ти дизайнов новой одежды.
• Дом моды должен иметь мастерскую в Париже, состоящую из минимум 50-ти сотрудников и 20 человек обслуживающего персонала.
• Иметь крупные заказы от частных и финансово обеспеченных клиентов

Ежегодно Французская федерация дизайнеров рассматривает десятки кандидатов претендующих на имя в мире Высокой моды и проводит строгий отбор по вышеназванным критериям. Несмотря на то, что Недели Высокой моды проводятся не только в Париже, но и в Лондоне, Нью-Йорке и Милане — Франция занимает лидирующие и законодательные позиции во всем многообразии мира модной одежды.

https://youtube.com/watch?v=jYOrGvVh7mk

Видео. Фильм Дома моды «Диор» в рамках Высокой Недели моды, 2021 год

Избранные имена Домов мира Высокой моды

Дизайнерские Дома мира Высокой моды, как правило носят имена своих основателей и делятся на три категории: постоянные члены Французской федерации моды, доверенные кутюрье, не имеющие мастерских в Париже, однако признанные Федерацией и приглашенные участники. Последние имеют временный статус и среди них можно выделить такие имена, как Ульяна Сергеенко (Россия), «Georges Hobeika» (Ливан), «Rahul Mishra» (Индия) и многие другие.

Именно эти три категории модных брендов фигурируют на четырех Неделях Высокой моды Парижа, Нью-Йорка, Лондона и Милана, представляя ежегодные новые тренды, которые показывают на подиумах статусные супермодели.

Неделя Высокой моды. Париж: весна-лето 2020 года. Коллекция Ульяны Сергеенко

Также нужно отметить, что существует ряд именитых кутюрье, которые работают под другими брендами. Ярким примером такого синтеза, является немецкий дизайнер Карл Лагерфельд, который был главным модельером итальянского Дома моды «Fendi» и французского «Chanel».

Постоянные	Доверенные
«Givenchy» (Франция)	«Valentino» (Италия)
«Jean Paul Gaultier» (Франция)	«Azzedine Alaïa» (Тунис)
«Chanel» (Франция)	«Elie Saab» (Ливан)
«Dior» (Франция)	«Versace» (Италия)
«Alexandre Vauthier» (Франция)	«Fendi» (Италия)
«Schiaparelli» (Франция)	«Armani» (Италия)
«Franck Sorbier» (Франция)	«Viktor & Rolf» (Нидерланды)

Модели в платьях «Dior» перед выходом на подиум. Париж: Haute couture 2019

Жан-Поль Готье

Жан-Поль Готье

А вот если дизайнер выбирает в музы Мадонну, то, сами понимаете, миру моды не избежать эпатажа и провокации.

Памятный корсет с лифом в виде острых конусов — это декларация свободы, это эпоха хулиганства, это дело рук Жан-Поля Готье. Готье трудно с кем-то спутать. Он никогда не хотел подражать, не чтил традиций и не пытался понравиться, за что и был прозван «ужасным ребенком» в семье французских модельеров. Глядя на то, что устроил в моде Жан-Поль Готье, можно подумать, что он просто дурачился. Аксессуары из батареек, тельняшки из страусиных перьев, вязаные свадебные платья, пиджаки с открытой спиной, мужские юбки… Но это только ощущение. «Трудный ребенок» Готье оказался «золотым ребенком».

Он вывел на подиум обычных женщин — полных, невысоких, некрасивых, немолодых… Он отправил моду в трамвайное депо и бывшую тюрьму: там проходили показы кутюрье.

Пить залпом, на головную боль не жаловаться. Готье «сшил» моду, которая выражает индивидуальность, учит искать свой стиль и при этом оставаться самим собой.

Коко Шанель

Она написала… почти убийство. Она хладнокровно убила старую моду, чтобы написать ее заново. Коко Шанель — это маленькое черное платье, это шляпка-колокольчик, это стрижка ? la gar?on и, конечно, это бессмертные Chanel, те самые, что под номером пять.

Габриэль Шанель

(1883 -1971) — это маленькая решительная женщина, это модная бунтарка, это ножницы, те самые, что всегда висели на шее, чтобы срезать с платья все лишнее. Несгибаемая, как французский мятежный дух, Шанель от души ненавидела рюшечки, подъюбнички и прочий дамский китч. Поэтому, прежде чем произвести революцию в моде, Коко заглянула в мужской гардероб и обнаружила в нем немало любопытного. Именно эти находки она и предложила своим современницам. Французский дизайнер одежды позволила прекрасной половине человечества вздохнуть полной грудью освободив ее от корсетов и тесных воротников. Шанель подарила женщинам практичность, одев их в черный цвет. Сняв с дам гигантские шляпы и обрезав им волосы, она позволила дамам поднять подбородок и посмотреть на мир свысока. Все это стало основой стиля Шанель.

Просто скроенный костюм из твида, прямая юбка, удобные брюки, укороченный жакет, сумочка на цепочке… Женщина, одетая в Шанель, — это женщина без возраста, элегантная и уверенная в себе.

Пожалуй, это и есть главное открытие мадмуазель Коко.

Роберто Кавалли

Знаменитый итальянский дизайнер просит называть себя «художником моды» и славится своими экзотическими и эффектными коллекциями одежды и аксессуаров. Его модный дом придерживается философии женственности, шика и яркого темперамента. Сам дизайнер в одном из интервью сказал, что его мода «стала успешной и актуальной, потому что остальные дизайнеры продолжали выпускать монотонные вещи… В течение долгого времени дизайнеры пытались одевать женщин наравне с мужчинами. Я изменил эту тенденцию. Я пытаюсь подчеркнуть одеждой женственную, сексуальную сторону, которая присутствует в каждой представительнице прекрасного пола».

Большое влияние на раскрытие таланта Кавалли оказал его дедушка, известный художник Джузеппе Росси, и его мама, которая была портнихой и дизайнером. В детстве, помогая матери с шитьем одежды, Кавалли понял, что хочет заниматься дизайном и модой. Он был одним из лучших учеников Академии художеств во Флоренции, изучал технологии создания печати на текстиле. Уже тогда он создал серию цветочных принтов, которыми заинтересовались крупные фабрики Италии. Кавалли всегда любил экспериментировать, еще учась в Академии, он стал придумывать разные способы окрашивания кожи и ткани, ему было тогда всего 20 лет.

И вот, эти эксперименты привели к тому, что в начале 70-х Кавалли сам изобрел и запатентовал систему печати на коже, которая позволяла окрашивать ее в шесть различных цветов. Это революционное изобретение мгновенно стало популярным у различных модных домов. Джинсы из эластичного денима – это еще один хит от Кавалли, обеспечивший Дому процветание и успех.

Яркая и экстравагантная одежда Роберто Кавалли пользуется большим спросом среди модниц всего мира, её носят самые гламурные знаменитости на планете. Кавалли считает, что у женщины должен быть характер и сильно проявленная индивидуальность. В одном из интервью он сказал: «Красота идет изнутри, и является отражением индивидуальности каждого человека… Красота – это визитная карточка, которая помогает при первой встрече, но совершенно бесполезна при второй».

Кристиан Диор

Кристиан Диор

Цветы жизни, по Диору, совсем не дети. Цветы жизни — это женщины. Кристиан Диор мечтал о прекрасном с детства. Тогда он видел себя великим художником. И стал им. Только художником высокой моды. Он рисовал женщин. Вернее, рисовал цветы — гибкий силуэт, лианоподобные талии, пышные юбки-бутоны.

Сначала Диор «раскрасил» и оживил послевоенную моду. Он вернул женщинам себя, напомнив им, что лучшие друзья девушек — это корсеты, декольте и кринолин.

Мало того, Диор не захотел оставаться просто французским модельером. Он решил одеть женщину в аромат: цветы должны благоухать. И создал целую парфюмерную компанию. А потом совсем увлекся: чулки, белье, шляпы, сумки, обувь, драгоценности… С тех пор высокая мода из аристократической забавы превратилась в мощную индустрию. «Диоромания» захватила мир, и не заразиться ею было сложно.

Создание собственного дома моды YSL

Свой первый бутик Лоран открыл в 1966 г. В этом же году брендом YSL были выпущены в рамках коллекции «Rive Gauche» смелые наряды для женщин. Модниц Лоран решил одеть в мужской костюм. В нем они смотрелись не только изящно, но и сексуально. Таким образом Ив в очередной раз закрепил за собой статус революционера мира моды.

Стиль Лорана пытались скопировать многие его конкуренты, но никому это не удавалось. За трансформацией фэшн-индустрии под влиянием Ива другим дизайнерам было сложно поспевать. Лорана было не остановить. Стремясь уничтожить все остатки патриархальных веяний в моде, он создал еще одну коллекцию «Смокинг». В ней женские наряды от Лорана снова имели мужественные силуэты, которые удивительным образом не портили их фигуры.

В 1969 году Лоран вернулся к детской мечте, создав театральные рисунки, выставка которых состоялась в Лондоне и Нью-Йорке, но в начале 70-х Ива ждало разочарование. Его коллекцию «Либерасьон» в пух и прах разнесли критики. Стоит отметить, что сам Лоран при этом был доволен своей работой, смелым экспериментом, на который его подтолкнула модница Палома Пикассо, обладавшая хорошим вкусом и оригинальным чувством стиля.

Вдохновителем Лорана также была Марлен Дитрих. Эти и другие женщины, в том числе и Катрин Денев, манекенщица Верушка (Вера фон Лендорф), Лулу де ла Фалез, русские красотки, балерины, танцевавшие под началом Сергея Дягилева, заставляли Лорана пробовать что-то новое. Сенсацией стала его коллекция «Русские балеты и оперы». Она была не единственной, посвященной творческим личностям. В 90-ых Лоран презентовал еще одну подобную, на которую его вдохновили любимые хореографы, кинематографисты и художники.

Поскольку вы здесь…

… у нас есть небольшая просьба. Портал «Матроны» активно развивается, наша аудитория растет,
но нам не хватает средств для работы редакции. Многие темы, которые нам хотелось бы поднять и которые
интересны вам, нашим читателям, остаются неосвещенными из-за финансовых ограничений.
В отличие от многих СМИ, мы сознательно не делаем платную подписку, потому что хотим,
чтобы наши материалы были доступны всем желающим.

Но. Матроны — это ежедневные статьи, колонки и интервью, переводы лучших англоязычных статей о семье
и воспитании, это редакторы, хостинг и серверы. Так что вы можете понять, почему мы просим вашей помощи.

Например, 50 рублей в месяц — это много или мало? Чашка кофе?
Для семейного бюджета — немного. Для Матрон — много.

Если каждый, кто читает Матроны, поддержит нас 50 рублями в месяц,
то сделает огромный вклад в возможность развития издания и появления новых актуальных
и интересных материалов о жизни женщины в современном мире, семье, воспитании детей,
творческой самореализации и духовных смыслах.